哈特谢普苏特神庙：阶梯式神庙参观全攻略

哈特谢普苏特祭庙（Temple of Hatshepsut）以三层柱廊式露台的姿态，倚靠在蜜色悬崖前,矗立于代尔巴哈里（Deir el-Bahari）——尼罗河西岸、卢克索对岸的位置，隔河正对着卡尔纳克神庙（Karnak）。它是为古埃及极少数以法老身份统治国家的女性之一而建。整座建筑由长长的水平露台通过坡道相连，齐整地嵌入岩壁之中，线条之干净利落，看上去几乎有几分现代感。它的古名同样透露着这份雄心：Djeser-Djeseru，意为"至圣所"。

大多数游客把它当作西岸半日游线路上的一站,与帝王谷以及门农巨像（Colossi of Memnon）串在一起游览。神庙位于卢克索以西约8公里处，就在通往帝王谷的路上，因此这三处景点自然而然地拼成了一个上午的行程。以下便是代尔巴哈里值得你驻足、而不只是匆匆拍照走人的理由。

速览

位置	代尔巴哈里，底比斯墓地群，卢克索西岸（卡尔纳克对岸）
为谁而建	哈特谢普苏特女王，第十八王朝第六位法老（约公元前1479—前1458年在位）
建筑师	塞奈姆特（Senenmut），阿蒙神大管家
古名	Djeser-Djeseru，"至圣所"
高度	倚崖而起，约29.5米（97英尺）
开放时间	每日06:00—17:00
门票	外国游客：成人440埃镑／学生220埃镑（订票时请核实）
最佳时间	06:00开门即到——晚了几乎无遮荫
如何抵达	卢克索以西约8公里，朝帝王谷方向

埃及古迹门票价格调整频繁，埃镑汇率波动很大，因此请把上述票价当作参考，订票时或到检票口再确认当下的实际价格。

代尔巴哈里：这个名字的含义

"代尔巴哈里"是阿拉伯语，意为"北方修道院"，这个名字并非来自法老，而是源于公元7世纪一座曾建于此地的科普特基督教修道院。神庙本身位于底比斯墓地群（Theban Necropolis）内，紧贴代尔巴哈里悬崖，翻过一道山脊便离帝王谷不远。整片区域属于"底比斯古城及其墓地群"，于1979年列入联合国教科文组织世界遗产名录——与之同属一项的还有卡尔纳克、卢克索神庙以及河对岸的王室陵墓。

那位成为法老的女性

哈特谢普苏特是古埃及历史上极少数以法老身份统治国家的女性之一——由王后变成了国王。她起初以年幼继子图特摩斯三世（Thutmose III）摄政的身份掌权，随后为自己冠上完整的法老尊号，以正牌君主的身份亲政。她是第十八王朝的第六位法老，在位约22年，从约公元前1479年至前1458年。（埃及旅游与文物部将她的在位年份记为约公元前1473—前1458年；追溯到如此久远的年代，纪年始终只是近似值。）

她并非同类中的第一人。哈特谢普苏特是埃及第二位确凿以自身身份执政的女性统治者，前面还有几个世纪前第十二王朝的索贝克涅弗鲁（Sobekneferu）。真正让哈特谢普苏特与众不同的，是她留下遗产的规模。她的统治大体上和平，建立在贸易而非战争之上，她把由此积累的财富投入到重大营建工程中——包括卡尔纳克神庙中一对高耸的方尖碑，以及代尔巴哈里的这座神庙。

她死后，这份遗产却遭到蓄意抹除。约二十年后，此时已成为一代雄主的图特摩斯三世，下令铲除她的形象与名字、砸毁她的雕像，无论是在此地还是别处的纪念物上皆是如此。神庙在阿玛尔纳时期（Amarna Period）再度受损，当时阿肯那顿（Akhenaten）针对阿蒙神发起的运动，进一步毁坏了庙中的阿蒙神像。仔细端详墙面，你仍能从石头里读出这段历史：被凿去的人物、被砍毁的王名圈——它们如今也成了你此行要看的内容之一。

建筑：塞奈姆特的层层露台

神庙由阿蒙神大管家、女王的心腹塞奈姆特设计。他是一位权势非凡的廷臣——古代文献称他身兼80多个头衔，其中包括大管家，以及哈特谢普苏特之女奈费鲁拉（Neferure）的老师。他的设计把三层宽阔的柱廊式露台嵌入弧形崖壁之中，由长长的中央坡道相连，使整座建筑仿佛从背后的岩壁里生长出来。从前庭望去，它倚着山石拔起约29.5米（97英尺）。

这一设计并非凭空创造。它有意呼应并放大了紧邻的中王国时期门图霍特普二世神庙（Mentuhotep II）——那座庙就在它旁边，哈特谢普苏特的建筑师取了一个更古老的构想，把它做得更宏大、更对称。你实际穿行其间时，走的是一连串层层上升的平台：沿坡道从一层露台走到下一层，直至最高处的柱廊，那里的立柱前方立着女王的木乃伊造型奥西里斯（Osiride）雕像。想拍下悬崖环抱整座神庙的经典画面，就把镜头架在下层庭院，或坡道半途处取景。

那些奥西里斯雕像正是值得驻足细看的细节之一。它们被雕成立柱形态，把哈特谢普苏特塑成冥王奥西里斯的木乃伊姿态，一排排列于最高层柱廊之前——这一列列站立的王室形象，将女王永远定格为掌管来世之神的模样。

有一点需要厘清：这是哈特谢普苏特的祭庙，是供奉与祭祀她的场所——而非她的陵墓。她真正的葬身之处是KV20号墓，凿于同一道悬崖另一侧帝王谷的岩石之中——因此，供奉她记忆的神庙与安放她遗体的陵墓，实际上分处同一道石脊的正反两面。

神庙供奉了哪些神祇

代尔巴哈里主要供奉底比斯的伟大神祇阿蒙（Amun），但庙内也集中了若干较小的祭祀空间。这里有献给女神哈索尔（Hathor）与豺神阿努比斯（Anubis）的礼拜堂，一座纪念哈特谢普苏特之父图特摩斯一世的礼拜堂，以及一座献给拉—哈拉赫提（Ra-Horakhty）的露天太阳祭坛。哈索尔常被描绘成母牛，或长着牛角的女性，与底比斯西岸关系密切；豺头神阿努比斯则引导亡者。哈索尔与阿努比斯礼拜堂是大多数游客特意寻访的地方：作为有顶、内嵌的空间，它们比日晒无遮的露台保留了多得多的雕刻与色彩，在炎热的日子里也是全场最凉爽的角落。相比之下，献给拉—哈拉赫提的露天太阳祭坛则专门建在露天之下，迎接它所象征之神——太阳。

蓬特浮雕

中层露台上的浮雕是神庙最负盛名的图像。它们记录了哈特谢普苏特派遣的一支王室海上贸易远征队，目的地是蓬特之地（Land of Punt）——一处沿红海航行方能抵达的遥远国度。这次远航约在她执政第九年下令进行，带回了非凡的货物，而浮雕以罕见的细节将其一一呈现：正在装货的帆船、被连根挖起以便运输的活没药树、乳香与熏香，以及各种异域动物。它读起来几乎像一份刻在石头上的官方贸易报告，也是全世界最早详细记录长途远征的图像之一。

在别处，"诞生柱廊"（Birth Colonnade）承载着神庙另一段伟大的叙事：哈特谢普苏特神圣诞生的浮雕，将阿蒙神呈现为她的父亲。这是带有明确目的的神学——通过把她的王权植根于诸神本身，为一位女性对王位的主张赋予合法性。

从废墟到重建

你今日所见，是一个多世纪细致工作的成果。神庙于1893年至1906年间由爱德华·纳维尔（Edouard Naville）代表埃及考古基金会（Egypt Exploration Fund）完成全面发掘，清理了露台上数百年的堆积。自1961年起，一支由波兰地中海考古中心（PCMA，华沙大学）主持的波兰—埃及联合考察队一直在对神庙进行修复与重建——一丝不苟地重砌柱廊、复位倒塌的石块。游客所赞叹的那种清晰、可读的结构，很大程度上要归功于这场漫长的修复工程。

关于1997年袭击事件

代尔巴哈里也曾是一起悲剧的现场。1997年11月17日，武装分子袭击了神庙，造成62人遇难。此后的岁月里，埃及大幅加强了各大文化遗产地的安保，如今神庙戒备森严。抵达时你会经过安检；这属于例行程序，如今的游览体验平静而井然有序。

它在西岸一日游中的位置

底比斯墓地群在一小片区域内浓缩了极为丰富的内容，而代尔巴哈里恰好位于其正中。由于神庙在卢克索以西约8公里、通往帝王谷的路上，它很容易与帝王谷和门农巨像串成一个半日行程。合理的顺序是先去帝王谷——那时最凉爽、人也最少——再看哈特谢普苏特，最后在返回河岸的途中停靠门农巨像。

若想了解西岸的整体图景以及如何把各处景点串起来，请参阅我们的卢克索玩乐攻略与更全面的卢克索旅行指南。

门票、时间与实用信息

神庙每日06:00至17:00开放。外国游客门票为成人440埃镑、持有效证件的学生220埃镑——但由于埃镑波动极大，请务必在订票时或到售票处再核实当下的价格。

最值得一记的建议就是：尽早出发。争取在06:00一开门就到：神庙坐落于悬崖环抱的天然圆形凹地中，热气容易聚积，太阳升起后几乎毫无遮荫，人流与气温都会在整个上午迅速攀升。清晨柔和的光线洒在淡色露台上，也是拍照最讨喜的时刻。记得带水、帽子和墨镜。入口处有一趟小型接驳车开到离神庙更近的地方，在酷热中不啻为一种解脱。

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